Alexander McQueen女裝系列回歸倫敦時裝周是本季少數的看點之一。要知道，上一次品牌在誕生地倫敦做秀還是十五年前，並且那還是創始人Lee還活著的時候。所以這次的重歸倒是有著讓人唏噓的感覺。
秀場直擊
McQueen時裝秀的排場在倫敦時裝周中是數一數二的：每位嘉賓各有單獨的座椅；秀場彌漫著些許神秘的氤氳。人們難免會期待：既然這麼歷史性的時刻，是否McQueen式的戲劇化展示會再次出現呢？
結果當然是沒有。但服裝依舊足夠精美。之前在男裝周時出現的蝴蝶元素這一次同樣也有頻繁出現；並且所有的裙子都輕得像是飄在模特的身上一樣。大手筆的刺繡、裝點等等佈滿裙身，讓人分不清這是時裝還是另一種形式的珠寶。
細節亮點
但這並不是Alexander McQueen應該有的樣子。正常時裝秀是一系列漂亮的裙裝，卻讓人體會不到設計師有任何想要跳出舒服地帶推動極限的努力。唯一會顯得edgy一點的是外穿皮質胸衣和短裙的搭配，以及一些外套線條筆挺的肩部設計，但這些也都不再新鮮。大量的透視效果更顯得是可以追求紅毯明星曝光率。時裝秀結束時出現的幾款絲質棉袍和長裙的搭配好歹是有瞭一點戲劇效果，但實際好看程度恐怕見仁見智。
經典手法
散場時又聽到幾位觀眾用驚呼的語氣稱贊Sarah Burton的新作像“一首浪漫的詩”。這點倒是不假，但它和McQueen本人的浪漫主義，即以起伏高低的感情渲染式手段進行創作還是相差甚遠。在McQueen回歸倫敦的日子，眾人本是翹首期望，時裝屋也應該滿足大傢的好奇心。但這首“詩歌”盡管言辭優美甚至浮誇，卻少瞭很多實際的內涵，不免讓人遺憾。
現場點評
時裝編輯兼評論傢Alexander Fury
“顯然，女性們會對這些裙子愛不釋手。但這個系列背後是否是在為名流們背書還是隻為滿足個人的要求，這點另當別論。作為Alexander McQueen時裝屋歷史的構成新篇，這個系列並沒有打破陳規，更像是維持現局。”
《BoF》時裝商業評論特邀編輯Tim Blanks
“你可以驚訝於這個系列的手工藝，但也可以為創造這樣工藝美學的思維想法而傾倒。這是Sarah Burton編制的一個夢。”
撰文：LC
編輯：馮婧怡 Jocelyn Zhou
圖片：Gettyimages
發表於 2022-3-22 15:32:48
收藏